Это, поймите меня правильно, святое место. Церковь св.Гинеса. Правда, пишут испанцы святое имя, считай, как попало - St. Gines de la Jara, но всякий образованный человек поймет, что хотели сказать иностранцы: "Святое дело - Гиннесс из кувшина!"


Кстати, как раз с этим святым делом в Испании не все благополучно. В среднем, там знают один сорт пива - ПИВО. Причем, если в Чехии этот подход оправдан, там каждая маленькая харчевня специализируется по своему сорту, название которого указано еще над входом, или вообще держит собственную масенькую пивоварню, то в Испании никаких оправданий этому безобразию нет. Мамой клянусь, лично читала в меню в одной помпезной забегаловке со скатертями и блистающими разноформатными фужерами, ожидающими вашего выбора напитков, строчку в меню(перевод дословный): "Пиво немецкое. Импортное. Из бочки.". Все. Аллес капут. Доктор в ауте и в слезах. Мне-то что, я еще с Барселоны усвоила, что, при наличии сангрии в обозримой перспективе, пиво вообще не рассматривается. А доктор, не будучи любителем "девчачьих компотиков", чуть было не измучился нарзаном. Спасли его ирландские пабы, которые, слава Святому Патрику, и в Испании остаются ирландскими пабами. В том смысле, что Гиннесс от Килкенни и отличают, и в наличии имеют.


Зато с оливковым маслом в Испании все хорошо. В любой забегаловке, где хотя бы условно подают что-нибудь салатообразное, вас будет ждать такая канистра масла, что любой карбюратор обзавидуется.


Еще пару слов, раз уж речь зашла об испанском общепите. Вот весьма популярное мадридское лакомство: горячий шоколад и чуррос(вот это желтое)

Выглядит увлекательно, но на вкус не так уж поэтично. Горячий шоколад - на самом деле примерно напоминает не слишком густой заварной крем с большим количеством какао, а чуррос - в близком родстве с оладьями и пончиками, только формы другой и посуше. Есть на свете более увлекательные десерты, даже и в Мадриде, я уж не говорю про Толедо...
Ладно, оставим жрачку, это - дело десятое. Пойдем, например, в музей.

Военно-морской музей в Мадриде.
Туда мы собрались в первое же утро в Мадриде, в порядке компенсации себе, любимым, за почти закрытый Морской музей в Барселоне. Рекомендую. Прелюбопытное место. Даже кой-чего нового можно узнать...
Вашему вниманию: обитая железом канонерская лодка, 1781 год. Я вообще-то была уверена, что такие вещи появились лет на сто позже.


Люблю я эти игрушки рассматривать. Наверное, как любую другую тонкую работу. А тут еще ж масштабные модели настоящих кораблей...


Замечательные фигурки моряков в униформе Трафальгарской битвы были подарены музею Артуро Пересом-Реверте, когда он закончил писать книжку про эту самую битву. Кстати, шикарная книжка, в великолепной озвучке, есть в аудио. Кто не слышал - горячо рекомендую, я в свое время с разгона послушала ее два раза подряд.
Topic Link: Артуро Перес-Реверте - "Мыс Трафальгар" Если надо - скажите, перезалью. Это вот канонир.


Многозарадная мортирка - необходимая в хозяйстве вещь.


Носовые фигуры испанских кораблей


В общем, там много всего. Очень. Шикарные коллекции оружия, униформы, наград, экспозиции, посвященные разным периодам истории испанского флота и военным экспедициям... Полдня можно очень славно провести.

Ну вот, погуляли по музею - а теперь - олд стайл, пешком по улочкам. Оно ж, практически, самое интересное. Кстати, в отличие от Барселоны, где расстояния во-от такие, и если есть желание ее хорошо посмотреть, нужно пользоваться транспортом(тут не могу не порекомендовать Barcelona Card - весь транспорт, бесплатный вход в кучу музеев и скидки на все остальное, касаемое туризма), в Мадриде практически все можно пешком. Исторический центр города - очень компактный, то есть, настолько, что пешком запросто окажется быстрее, чем на каком-нибудь транспорте.
Стартовая позиция - улица Эчегарай. Памятуя о своих заблуждениях в Мадриде в вечер прибытия, вдумчиво осматриваем угол:
-Запомнишь?
-Ну, выбрал себе дядя имечко...
-Будь проще, если что - ищем портрет Кисы Воробьянинова...


"Лопе де Вега? Да, знаем такого. Сосед наш, тут, на соседней улице живет..."


На улице Сервантеса - даже аптека Сервантес, со своим представлением о Рыцаре Печального Образа




Церковь Лос Херонимос - рядышком с музеем Прадо


Внутри - скромно и мило. Что порадовало в Лос Херонимос - так это замечательные витражи.
Святая Кристина - покровительница моряков - со страховочным узлом на святом пузике.


Площадь Кибелы с фонтаном. Дорога перекрыта - там сейчас вокруг фонтана будет велосипедная гонка разворачиваться...


Один палка, две струна Две палки, три консервных банки и четыре струны при правильном подходе к делу выдают такую электровиолончель, что Апокалиптика обзавидовалась бы.


Киношка. Ниче, монументальная такая...

Большего несоответствия между фасадом магазина и его содержимым
видеть не доводилось.


Куколки на балконах над магазином сувениров. На самом деле их там больше - штук семь, все просто в кадр не влезли. очень прикольно смотрится.


И еще улочка


Церковь Святого Андрея.


Такой вот ультраготичный интерьерчик: красное и черное. Я такого больше нигде не видела.


Светится золотым светом и пахнет ванилью магазин сластей. Пройти мимо нереально.


В Парке де ла Монтанья(или, попросту, парке-на-горке), собирается металлячная публика.


Не просто так собирается. С холодным, понимаете ли, оружием. Щас мечами махать будут, тока темноты дождутся, чтобы поэффектнее... Жуткое дело - особенно, учитывая, что стандартный боевой меч в этой компании - люминисцентная трубка с ручкой. То есть главное в искусстве фехтования - не грохнуть ненароком меч благородного противника, а то неудобно как-то получится. Натюрлих, "У меня есть меч, красивый, элегантный..." Тихо радуюсь, что в эту тусовку не затесались мои деточки со своими деревянными игрушками, хотя форма одежды-то бы, конечно, позволила...


Вид из Парка де ла Монтанья на королевский дворец. Впрочем, к корольку в гости мы пойдем завтра с утра.


Памятник Сервантесу




Купол какой-то церквушки. Из новопостроенных.


На Пласа Майор жизнь кипит...


Вечер

Куда поскачет Кролик вечером? Ну конечно, в таблао! Таблао - это такие заведения типа харчевня, в которых есть сцена для представлений фламенко. Представления везде начинаются не раньше половины десятого вечера, то есть в самый раз для завершения замечательного прогулочного дня.
Таблао Villa Rosa. Представление начинается: гитарист, певец, танцор и две танцовщицы.


Под душераздирающую, как водится во фламенко, песню, сеньориты выкаблучивают такое, что не всякий кролик на ударной установке повторит. Публика забыла жевать.




А Кролик бросил даже пытаться фотографировать, потому что не имеет смысла. Тут не то что фото, тут никакое видео не передаст, потому что фламенко - вещь принципиально атмосферная. Зато очень даже большой смысл оказался сходить в Вилла Роса еще разок при случае - состав исполнителей поменялся, но представление было таким же замечательным, а фламенко вживую - это супер...
Продолжение следует...

а мы ведь ждём...

Гордый
Ох, да я-то как жду, чесслово, "если б ты знала, как скучают руки по штурвалу"... Цейтнот - страшная вещь, страшная. И здесь, и про книжки уже поднакопилось чего высказать, а местами и выложить... Но вот полчаса как закончилась трудовая неделя, щас к папе на День варенья попраздновать сгоняю и, или сегодня вечером, или, в крайнем случае, завтра с бодуна с утра продолжу обязательно!

Мадрид. Сады Лепанто и королевский дворец.
"Кто ходит в гости по утрам - тот поступает мудро." Вот и мы с утра пораньше собрались в гости к королю Испании. По правде-то говоря, живет король вовсе не во дворце в Мадриде, а совсем наоборот, в 15 км оттуда, за городом, во дворце Сарсуэла. А в мадридском дворце он только работает королем, принимая всякие важные делегации - и тогда над дворцом поднимают синий флаг и простых горожан в гости не пускають.
От городского шума Королевский дворец в Мадриде отделяют Пласа Ориенте и Сады Лепанто. Пласа Ориенте - на самом деле не столько площадь, сколько парк.


В самом центре Пласа Ориенте стоит конная статуя Филиппа IV, совершенно замечательная. Эскизы для нее делал Диего Веласкес, а баланс статуи рассчитывал не кто иной, как Галилео Галилей. И сделал это с блеском: у массивной конной фигуры всего две опорных точки - на задние копыта коня. Если кто когда от скуки лепил фигурки лошадок, расставляя их в разны позы, да так, чтоб не падали, тот поймет и скажет ВАУ!


Сады Лепанто и Сады Кабо Новаль - это две садовых галереи по бокам Пласа Ориенте. Вдоль одной аллеи расположены статуи вестготских королей, вдоль другой - испанских.


Возле королевского дворца - этакая стража, полицейские как полицейские, но в прикольных лаковых шляпках


Скромный королевский дворик. Похоже, у короля нет проблем с парковкой.




Вид с площади перед дворцом на парк Кампо дель Моро и окраину Мадрида.

Внутри дворца фотографировать не разрешалось, но меня это огорчило, только когда мы смотрели королевскую оружейку и аптеку.
Дворец, конечно, огромный, - ну и все, как везде: "красная комната", "зеленая комната", "золотая комната", "фарфоровая комната" и т.д.
Красиво - да, роскошно - да, но ИМХО дико неуютно жить, когда со всякой стены на тебя не слишком одобрительно смотрят напыщенные покойные тетки, дяди и прочие родственники. Коллекция оружия действительно впечатляет - но и в ней есть своеобразный прикол: там очень много парадного оружия и лат, а так же турнирных доспехов: работа шикарная, но для войны приспособленная мало. Так сразу и вспоминается народное наблюдение про связь между количеством золота в отделке и качеством армии.

Кафедральный собор Альмудена и Неороманская крипта
Аккурат напротив королевского дворца стоит Кафедральный собор Нуэстра Сеньора де ла Альмудена, архитектурой ловко сочетающийся с дворцом.


Собор был заложен в 1883 году, но закончен только сто лет спустя. В 1993 году его торжественно освятил Папа Иоанн Павел II, а в 2004 году здесь венчались наследный принц Фелипе и телеведущая Летиция Ортис, после чего очередь на венчание в соборе выросла примерно до года ожидания.
Собор посвящен Мадонне Альмудена. Эта спрятанная от мавров статуя Богородицы была вновь обнаружена в 1085 году в нише стены (араб. "альмудаина") и послужила в то время толчком для основания христианского Мадрида.
Мадонна Альмудена считается святой покровительницей Мадрида. Вот она:


Стиль собора - неоготика.




"Геометрия - святое дело, Пифагор!"


А это вот подарок из Назарета, из церкви Святого семейства


На выходе из собора - три пары резных дверей замечательной красоты и скульптурный портрет Иоанна Павла Второго(типа, на память)




Если обогнуть Собор Альмудена, с противоположной от дворца стороны к нему примыкает Неороманская крипта. Оно тут и храм, оно тут и крипта. Интересное место. Спокойное такое.








Целая часовня посвящена Святому Фернандо. Этот кастильский король начала 13 века, похоже, был канонизирован за чудеса в области планирования времени. Он очень много воевал и много договаривался, объединяя под свою руку все земли, до которых мог дотянуться, перенес столицу государства в Севилью, развивал мореходство, по свидетельствам современников был чрезвычайно благочестив и проявлял редкостное рвение в вопросах веры, и, ко всему, имел 15 детей от двух жен. При этом старший его сын Альфонсо, который правил Испанией после папашки, заслужил прозвище Мудрый. Похоже, и на воспитание детей у Фернандо времени хватало, такой он был святой человек.


А еще в крипте хранится самая древняя в Мадриде икона Пресвятой Девы. Эта Дева с цветком была написана в 1083 году.

Базилика Св. Франциска
Еще один достойный всяческого внимания мадридский храм.


Говорят, на этом самом месте в 1207 году жил в маленькой хижине Св. Франциск Ассизский. Карл III поручил своему любимому архитектору Сабатини построить здесь самую роскошную в городе церковь в стиле классицизма. Храм построен на привезенной из Иерусалима святой земле, поэтому в убранстве во множестве встречаются Иерусалимские кресты.


33-метровый в диаметре купол базилики расписывал Ф.Байеу. Здесь также есть фреска Гойи "Проповедь святого Бернарда", включающая автопортрет молодого тогда художника.

При базилике есть музей - там можно посмотреть "рабочие комнаты" священников - кабинет, зал для собраний, помещение для облачения к службе.






А еще там есть небольшая картинная галерея, где можно увидеть картины Сурбарана, Джордано и Рубенса. Несмотря на то, что накануне мы девять часов подряд утоляли свой голод по классической живописи в музее Прадо и таки утолили его до кондиции "Уберите вашего Гойю, видеть его больше не могу!", в галерее при базилике Св. Франциска я получила кучу удовольствия. Там даже с зайцами картина нашлась: зайцы задумчиво слушали проповедь святого Франциска.

А если пройти по улице Св. Франциска чуть дальше за Базилику, то увидишь Толедские ворота. Это, несомненно, было подходящее направление...


Продолжение следует...

Эскориал
Погуляв пешком по Мадриду четыре дня, оставшиеся три мы решили провести в поездках за город. И первым делом направились в крохотный городок Сан-Лоренцо-де-эль-Эскориал, выросший при выстроенном Филиппом II дворце-монастыре Эскориал.
Городок выглядит примерно так:


А дворец - вот так:


"В тридцати милях к северо-западу от Мадрида поднимается далеко видный на тёмном фоне Сьерра-Гвадаррамы замок-монастырь Эль Эскориал. Огромной, внушительной каменной глыбой стоит он там в холодном великолепии, мрачный, неприветливый". Так начинается глава романа Лиона Фейхтвангера "Гойя", повествующая о том, как художник впервые был представлен ко двору. Королевский двор как раз находился в Эскориале, где ему и полагалось быть 63 дня в году, согласно придворному церемониалу.
Дворец был назван в честь святого Лаврентия, в знак искупления вины за разрушенную в битве часовню Сан-Лоренцо. В плане он имеет форму решётки, на которой святой принял свою мученическую смерть. Кроме королевской резиденции Эскориал должен был стать в первую очередь монастырём ордена св. Иеронима. Постепенно планы разрастались, равно как и значимость сооружения. В нём было решено воплотить завет Карла V - создание династического пантеона. Так что эта монументальная резиденция одновременно является монастырём, дворцом и мавзолеем.
Ко дворцу прилегают красивые парки.






В мрачненьком подземелье расположен музей, посвященный строительству дворца, с планами, гравюрам, моделями и всякими строительными приспособлениями.


Галерея внутреннего дворика


Крыло Габсбургов, то есть, непосредственно, обиталище Филиппа II и его придворных, отличается этаким королевским демонстративным аскетизмом. Беленые стены и потолки, мощеный керамическими кирпичиками пол и немножечко картин на скромные и благородные сюжеты(в одном зале - это изображения различных зданий, в другом - географические карты, и т.д.).




Из крыла Габсбургов можно спуститься в королевский пантеон. Стены отделаны черным мрамором и яшмой, в глубокой крипте на полочках расставлены черного камня гробики на золотых ножках, каждый аккуратно подписан. Здесь покоится прах всех королей Испании, начиная с Карла V (кроме Филиппа V, который терпеть не мог мрачности Эскориала и просил похоронить его в Сеговии, и Фердинанда VI, чья могила находится в Мадриде). Королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола, также захоронены здесь. Пара мест еще свободна.
Вход в королевский пантеон.


От крипты начинается галерея, именуемая Пантеон принцев. Здесь хоронили принцев, принцесс и королев, чьи дети не унаследовали трона. Выглядит все это очень достойно. Красивые скульптурные надгробия, гербы и все такое.

Галерея упирается в небольшое помещение, в котором стоит вот ЭТО


Это вовсе не деньрожденский тортик, а, совсем наоборот, усыпальница малолетних инфантов. Тортик аккуратно нарезан на кусочки, в каждом кусочке в качестве начинки - дохленький инфантик или инфанта. Ужос, извините за выражение. Выглядит дико - это не то слово. Просто как-то неприлично. Фотографировать, конечно, запрещено, но я не утерпела.

Выход из пантеона - в крыло Бурбонов. Королева Изабелла была женщина достойная во всех отношениях, но страсти мужа к покаянной аскезе явно не разделяла.


Все, что можно в крыле Бурбонов - сделано ярким, расписано фресками.


Потолок и верхний ряд окон в холле


Библиотека Эскориала

QUOTE

Библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи св. Августина, Альфонсо Мудрого и св. Терезы. Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Папа Григорий XIII провозгласил, что каждый укравший книгу отсюда будет отлучён от церкви.

На самом деле, в этом всем есть что-то очень неправильное. Эти книги, когда идешь по залу, просто кричат о том, что их давным-давно не то, что никто не читал, а даже не листал... Начинаешь им сочувствовать.
Собор Эскориала. Мне совсем не понравлся. Большой и мрачный, угрожающий какой-то.


Внутренние дворики




Еще в Эскориале, в галерее из девяти комнат, именуемой Новый музей, хранятся полотна XV-XVII веков, начиная от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка, а также художников испанской школы.Особенно полно представлены художники фламандской школы и Тициан, придворный художник Карла V. Картины действительно замечательные.
Но, в общем, и целом, все-таки, с королем Филиппом II у меня представления о прекрасном и благородном разнятся очень сильно. Ну совсем мне не понравился его любимый дворец.
То есть настолько, что, вернувшись в Мадрид, мы решили послеобеденное время провести в зоопарке, там все живое, забавное и на свежем воздухе. Зоопарк в Мадриде не очень большой, вполне аккуратный и симпатичный, из аттракций - большое шоу дельфинов (они выступают вшестером или даже всемером), опять же отличная коллекция ящеров, и панды - и красная, и большая белая, что редкость. Мадридский зоопарк ими очень гордится. Но мой день сделала белка, которая слезла с дерева, и никого не боясь, позировала всяко разно, и так, и эдак, охотно угостилась завалявшимся в кармане орехом, и определенно чувствовала себя топ-моделью. По-моему, я так и не сделала ни одного приличного кадра с этим животным, потому что просто сползала от смеха, глядя на беличьи картинные позы.

Продолжение следует

Толедо
О, да! Это что-то. Это город, в котором легко пропадет без вести человек с фотопаппаратом, а так же человек без фотоаппарата, если он имеет хоть малейший интерес к разным железякам, а так же человек, любящий сладкое, а так же любитель пеших прогулок, а так же... В общем, я вам честно скажу, именно Толедо из всего, виденного мной в Испании, как нельзя больше провоцирует на "надо ехать!".
Мы приехали в Толедо автобусом, с автобусной станции до исторической части города отправились пешим ходом, но живописности улочек долго ждать не пришлось - она началась прямо сразу.






Ворота в город


Городская стена

Об истории:

SPOILER!

Трудно сказать, когда все началось. Во всяком случае, карфагеняне не были первыми: обтекаемую кольцом реки гранитную скалу, окруженную оливковыми рощами и пронизанную запахами тимьяна и розмарина, облюбовали до них. Потом пришли римляне(192 д.н.э.). Они укрепили город и назвали его Toletum. Их сменили вандалы(411 н.э.), но пробыли в городе недолго – пока не пришли вестготы(417 н.э.), сделавшие Толедо столицей своего государства. У вестготов было много золота. Говорят, чуть ли не больше, чем у Монтесумы. А еще у вестготов была демократия. В результате один из претендентов на престол позвал на помощь мавров, те пришли(712 н.э.), как потом оказалось – надолго, золото употребили, а освободившееся место заполнили головами периодически восстающих толеданцев. В конце 11 века город захватил, или, как он считал, освободил, Альфонс VI. Он же перенес сюда из Леона столицу своей империи. Кроме кастильцев и оставшихся мавров в городе также жили евреи. Предполагается, что Толедо был самым еврейским городом Испании того времени. Правители Толедо, кастильские монархи, были весьма веротерпимыми, что к концу 13 века на стыке культур привело к бурному росту науки и искусства. Сплав христианской теологии, арабской философии и еврейской науки давал чудесные плоды. Но недолго музыка играла. В 14 веке начались погромы, в одной из синагог в результате проповедей святого, разумеется, Винсента Феррера устроили резню – и "нехристи" потянулись из города. В 1492 году Изабелла и Фердинанд, "сладкая парочка" католический королей, изгнали евреев из Испании. Толедо стал одной из резиденций королей Кастилии и оставался ею до 1561 года, пока Филипп II не перенес свою столицу в Мадрид.

Постепенно поднимаясь в горку(старый Толедо занимает гранитный утес, с трех сторон отбтекаемый рекой Тахо), мы любуемся не только улочками, но и открывающимися с высоты видами.






Улочки

Главное в этой прогулке было - не позволить себе застрять навсегда в лавочках оружейников, торгующих толедской сталью. А их в славном городе Толедо намного, намного больше, чем в уездном городе N - парикмахерских и бюро похоронных услуг вместе взятых. Кажется, ровно каждая вторая лавка предлагает клинки всех размеров и видов - от сугубо сувенирных до абсолютно практичных, от эльфийских мечей до кухонных ножей,- на любой вкус, полированные, как зеркало, узорчатые, вороненые, змеящиеся переливами дамасской стали, а так же кольчужки, шлемы, латы и прочие полезные в хозяйстве металлоизделия замечательной красоты и великолепного качества.





На площади Zokodover я не утерпела и потребовала кофе с марципаном. Поскольку марципаном Толедо славится почти в такой же мере, как и сталью.


Кофе кортадо и пирожное с марципаном. Это одна из тех совершенных форм удовольствия, к которым ни прибавить, ни отнять.


Витрина монастырского магазинчика, торгующего марципаном и другими сластями




Марципановая церковь Санто-Томе


Марципановые пирожные и торты


И(ах, черт, не удержалась!) еще одна оружейная лавочка...

Но хватит, хватит расслабляться в лавках, вперед, в путаницу толедских улочек!
Крепость Алькасар. Замок построен по проекту Алонсо де Коваррубиаса (1486-1570). Многократно горел и восстанавливался. В своё время был резиденцией королей Кастилии. Собственно, на этом месте построили первую крепость еще римляне.


В Алькасаре в настоящее время расположен военный музей.
(Открывая шкаф)-Что бы такое сегодня надеть?






Вот чего за орден дружбы народов такой, понять так и не удалось...


Перекур. Доктор нашел большой зал, посвященный военной исторической миниатюре. Такое чувство, что поезд дальше не пойдет, но я помню свой марципанный пит-стоп, и проявляю исключительную веротерпимость.


Я пока посмотрю из окошек и выйду в сад на террасу...




Не, вот чувствуются в постройке Габсбурги, ага? Привет Эскориалу...

И дальше по уличкам.










Кафедральный собор Толедо. 112м в длину, 56м в ширину и 44м в высоту. Один из шести самых больших соборов в Европе. И настоящая сокровищница.
Причем, снаружи этого не замечаешь - узенькие средневековые улочки не дают возможности сходу составить впечатление о грандиозности постройки.