Close Topic Options

[WhiteRabbit]

Это, поймите меня правильно, святое место. Церковь св.Гинеса. Правда, пишут испанцы святое имя, считай, как попало - St. Gines de la Jara, но всякий образованный человек поймет, что хотели сказать иностранцы: "Святое дело - Гиннесс из кувшина!"


Кстати, как раз с этим святым делом в Испании не все благополучно. В среднем, там знают один сорт пива - ПИВО. Причем, если в Чехии этот подход оправдан, там каждая маленькая харчевня специализируется по своему сорту, название которого указано еще над входом, или вообще держит собственную масенькую пивоварню, то в Испании никаких оправданий этому безобразию нет. Мамой клянусь, лично читала в меню в одной помпезной забегаловке со скатертями и блистающими разноформатными фужерами, ожидающими вашего выбора напитков, строчку в меню(перевод дословный): "Пиво немецкое. Импортное. Из бочки.". Все. Аллес капут. Доктор в ауте и в слезах. Мне-то что, я еще с Барселоны усвоила, что, при наличии сангрии в обозримой перспективе, пиво вообще не рассматривается. А доктор, не будучи любителем "девчачьих компотиков", чуть было не измучился нарзаном. Спасли его ирландские пабы, которые, слава Святому Патрику, и в Испании остаются ирландскими пабами. В том смысле, что Гиннесс от Килкенни и отличают, и в наличии имеют.


Зато с оливковым маслом в Испании все хорошо. В любой забегаловке, где хотя бы условно подают что-нибудь салатообразное, вас будет ждать такая канистра масла, что любой карбюратор обзавидуется.


Еще пару слов, раз уж речь зашла об испанском общепите. Вот весьма популярное мадридское лакомство: горячий шоколад и чуррос(вот это желтое)

Выглядит увлекательно, но на вкус не так уж поэтично. Горячий шоколад - на самом деле примерно напоминает не слишком густой заварной крем с большим количеством какао, а чуррос - в близком родстве с оладьями и пончиками, только формы другой и посуше. Есть на свете более увлекательные десерты, даже и в Мадриде, я уж не говорю про Толедо...
Ладно, оставим жрачку, это - дело десятое. Пойдем, например, в музей.

Военно-морской музей в Мадриде.
Туда мы собрались в первое же утро в Мадриде, в порядке компенсации себе, любимым, за почти закрытый Морской музей в Барселоне. Рекомендую. Прелюбопытное место. Даже кой-чего нового можно узнать...
Вашему вниманию: обитая железом канонерская лодка, 1781 год. Я вообще-то была уверена, что такие вещи появились лет на сто позже.


Люблю я эти игрушки рассматривать. Наверное, как любую другую тонкую работу. А тут еще ж масштабные модели настоящих кораблей...


Замечательные фигурки моряков в униформе Трафальгарской битвы были подарены музею Артуро Пересом-Реверте, когда он закончил писать книжку про эту самую битву. Кстати, шикарная книжка, в великолепной озвучке, есть в аудио. Кто не слышал - горячо рекомендую, я в свое время с разгона послушала ее два раза подряд.
Topic Link: Артуро Перес-Реверте - "Мыс Трафальгар" Если надо - скажите, перезалью. Это вот канонир.


Многозарадная мортирка - необходимая в хозяйстве вещь.


Носовые фигуры испанских кораблей


В общем, там много всего. Очень. Шикарные коллекции оружия, униформы, наград, экспозиции, посвященные разным периодам истории испанского флота и военным экспедициям... Полдня можно очень славно провести.

[WhiteRabbit]

Ну вот, погуляли по музею - а теперь - олд стайл, пешком по улочкам. Оно ж, практически, самое интересное. Кстати, в отличие от Барселоны, где расстояния во-от такие, и если есть желание ее хорошо посмотреть, нужно пользоваться транспортом(тут не могу не порекомендовать Barcelona Card - весь транспорт, бесплатный вход в кучу музеев и скидки на все остальное, касаемое туризма), в Мадриде практически все можно пешком. Исторический центр города - очень компактный, то есть, настолько, что пешком запросто окажется быстрее, чем на каком-нибудь транспорте.
Стартовая позиция - улица Эчегарай. Памятуя о своих заблуждениях в Мадриде в вечер прибытия, вдумчиво осматриваем угол:
-Запомнишь?
-Ну, выбрал себе дядя имечко...
-Будь проще, если что - ищем портрет Кисы Воробьянинова...


"Лопе де Вега? Да, знаем такого. Сосед наш, тут, на соседней улице живет..."


На улице Сервантеса - даже аптека Сервантес, со своим представлением о Рыцаре Печального Образа




Церковь Лос Херонимос - рядышком с музеем Прадо


Внутри - скромно и мило. Что порадовало в Лос Херонимос - так это замечательные витражи.
Святая Кристина - покровительница моряков - со страховочным узлом на святом пузике.


Площадь Кибелы с фонтаном. Дорога перекрыта - там сейчас вокруг фонтана будет велосипедная гонка разворачиваться...


Один палка, две струна Две палки, три консервных банки и четыре струны при правильном подходе к делу выдают такую электровиолончель, что Апокалиптика обзавидовалась бы.


Киношка. Ниче, монументальная такая...

[WhiteRabbit]

Большего несоответствия между фасадом магазина и его содержимым
видеть не доводилось.


Куколки на балконах над магазином сувениров. На самом деле их там больше - штук семь, все просто в кадр не влезли. очень прикольно смотрится.


И еще улочка


Церковь Святого Андрея.


Такой вот ультраготичный интерьерчик: красное и черное. Я такого больше нигде не видела.


Светится золотым светом и пахнет ванилью магазин сластей. Пройти мимо нереально.


В Парке де ла Монтанья(или, попросту, парке-на-горке), собирается металлячная публика.


Не просто так собирается. С холодным, понимаете ли, оружием. Щас мечами махать будут, тока темноты дождутся, чтобы поэффектнее... Жуткое дело - особенно, учитывая, что стандартный боевой меч в этой компании - люминисцентная трубка с ручкой. То есть главное в искусстве фехтования - не грохнуть ненароком меч благородного противника, а то неудобно как-то получится. Натюрлих, "У меня есть меч, красивый, элегантный..." Тихо радуюсь, что в эту тусовку не затесались мои деточки со своими деревянными игрушками, хотя форма одежды-то бы, конечно, позволила...


Вид из Парка де ла Монтанья на королевский дворец. Впрочем, к корольку в гости мы пойдем завтра с утра.


Памятник Сервантесу




Купол какой-то церквушки. Из новопостроенных.


На Пласа Майор жизнь кипит...


Вечер

[WhiteRabbit]

Куда поскачет Кролик вечером? Ну конечно, в таблао! Таблао - это такие заведения типа харчевня, в которых есть сцена для представлений фламенко. Представления везде начинаются не раньше половины десятого вечера, то есть в самый раз для завершения замечательного прогулочного дня.
Таблао Villa Rosa. Представление начинается: гитарист, певец, танцор и две танцовщицы.


Под душераздирающую, как водится во фламенко, песню, сеньориты выкаблучивают такое, что не всякий кролик на ударной установке повторит. Публика забыла жевать.




А Кролик бросил даже пытаться фотографировать, потому что не имеет смысла. Тут не то что фото, тут никакое видео не передаст, потому что фламенко - вещь принципиально атмосферная. Зато очень даже большой смысл оказался сходить в Вилла Роса еще разок при случае - состав исполнителей поменялся, но представление было таким же замечательным, а фламенко вживую - это супер...
Продолжение следует...

[Гордый]

а мы ведь ждём...

[WhiteRabbit]

Гордый
Ох, да я-то как жду, чесслово, "если б ты знала, как скучают руки по штурвалу"... Цейтнот - страшная вещь, страшная. И здесь, и про книжки уже поднакопилось чего высказать, а местами и выложить... Но вот полчаса как закончилась трудовая неделя, щас к папе на День варенья попраздновать сгоняю и, или сегодня вечером, или, в крайнем случае, завтра с бодуна с утра продолжу обязательно!

[WhiteRabbit]

Мадрид. Сады Лепанто и королевский дворец.
"Кто ходит в гости по утрам - тот поступает мудро." Вот и мы с утра пораньше собрались в гости к королю Испании. По правде-то говоря, живет король вовсе не во дворце в Мадриде, а совсем наоборот, в 15 км оттуда, за городом, во дворце Сарсуэла. А в мадридском дворце он только работает королем, принимая всякие важные делегации - и тогда над дворцом поднимают синий флаг и простых горожан в гости не пускають.
От городского шума Королевский дворец в Мадриде отделяют Пласа Ориенте и Сады Лепанто. Пласа Ориенте - на самом деле не столько площадь, сколько парк.


В самом центре Пласа Ориенте стоит конная статуя Филиппа IV, совершенно замечательная. Эскизы для нее делал Диего Веласкес, а баланс статуи рассчитывал не кто иной, как Галилео Галилей. И сделал это с блеском: у массивной конной фигуры всего две опорных точки - на задние копыта коня. Если кто когда от скуки лепил фигурки лошадок, расставляя их в разны позы, да так, чтоб не падали, тот поймет и скажет ВАУ!


Сады Лепанто и Сады Кабо Новаль - это две садовых галереи по бокам Пласа Ориенте. Вдоль одной аллеи расположены статуи вестготских королей, вдоль другой - испанских.


Возле королевского дворца - этакая стража, полицейские как полицейские, но в прикольных лаковых шляпках


Скромный королевский дворик. Похоже, у короля нет проблем с парковкой.




Вид с площади перед дворцом на парк Кампо дель Моро и окраину Мадрида.

Внутри дворца фотографировать не разрешалось, но меня это огорчило, только когда мы смотрели королевскую оружейку и аптеку.
Дворец, конечно, огромный, - ну и все, как везде: "красная комната", "зеленая комната", "золотая комната", "фарфоровая комната" и т.д.
Красиво - да, роскошно - да, но ИМХО дико неуютно жить, когда со всякой стены на тебя не слишком одобрительно смотрят напыщенные покойные тетки, дяди и прочие родственники. Коллекция оружия действительно впечатляет - но и в ней есть своеобразный прикол: там очень много парадного оружия и лат, а так же турнирных доспехов: работа шикарная, но для войны приспособленная мало. Так сразу и вспоминается народное наблюдение про связь между количеством золота в отделке и качеством армии.

[WhiteRabbit]

Кафедральный собор Альмудена и Неороманская крипта
Аккурат напротив королевского дворца стоит Кафедральный собор Нуэстра Сеньора де ла Альмудена, архитектурой ловко сочетающийся с дворцом.


Собор был заложен в 1883 году, но закончен только сто лет спустя. В 1993 году его торжественно освятил Папа Иоанн Павел II, а в 2004 году здесь венчались наследный принц Фелипе и телеведущая Летиция Ортис, после чего очередь на венчание в соборе выросла примерно до года ожидания.
Собор посвящен Мадонне Альмудена. Эта спрятанная от мавров статуя Богородицы была вновь обнаружена в 1085 году в нише стены (араб. "альмудаина") и послужила в то время толчком для основания христианского Мадрида.
Мадонна Альмудена считается святой покровительницей Мадрида. Вот она:


Стиль собора - неоготика.




"Геометрия - святое дело, Пифагор!"


А это вот подарок из Назарета, из церкви Святого семейства


На выходе из собора - три пары резных дверей замечательной красоты и скульптурный портрет Иоанна Павла Второго(типа, на память)




Если обогнуть Собор Альмудена, с противоположной от дворца стороны к нему примыкает Неороманская крипта. Оно тут и храм, оно тут и крипта. Интересное место. Спокойное такое.








Целая часовня посвящена Святому Фернандо. Этот кастильский король начала 13 века, похоже, был канонизирован за чудеса в области планирования времени. Он очень много воевал и много договаривался, объединяя под свою руку все земли, до которых мог дотянуться, перенес столицу государства в Севилью, развивал мореходство, по свидетельствам современников был чрезвычайно благочестив и проявлял редкостное рвение в вопросах веры, и, ко всему, имел 15 детей от двух жен. При этом старший его сын Альфонсо, который правил Испанией после папашки, заслужил прозвище Мудрый. Похоже, и на воспитание детей у Фернандо времени хватало, такой он был святой человек.


А еще в крипте хранится самая древняя в Мадриде икона Пресвятой Девы. Эта Дева с цветком была написана в 1083 году.

[WhiteRabbit]

Базилика Св. Франциска
Еще один достойный всяческого внимания мадридский храм.


Говорят, на этом самом месте в 1207 году жил в маленькой хижине Св. Франциск Ассизский. Карл III поручил своему любимому архитектору Сабатини построить здесь самую роскошную в городе церковь в стиле классицизма. Храм построен на привезенной из Иерусалима святой земле, поэтому в убранстве во множестве встречаются Иерусалимские кресты.


33-метровый в диаметре купол базилики расписывал Ф.Байеу. Здесь также есть фреска Гойи "Проповедь святого Бернарда", включающая автопортрет молодого тогда художника.

При базилике есть музей - там можно посмотреть "рабочие комнаты" священников - кабинет, зал для собраний, помещение для облачения к службе.






А еще там есть небольшая картинная галерея, где можно увидеть картины Сурбарана, Джордано и Рубенса. Несмотря на то, что накануне мы девять часов подряд утоляли свой голод по классической живописи в музее Прадо и таки утолили его до кондиции "Уберите вашего Гойю, видеть его больше не могу!", в галерее при базилике Св. Франциска я получила кучу удовольствия. Там даже с зайцами картина нашлась: зайцы задумчиво слушали проповедь святого Франциска.

А если пройти по улице Св. Франциска чуть дальше за Базилику, то увидишь Толедские ворота. Это, несомненно, было подходящее направление...


Продолжение следует...

[WhiteRabbit]

Эскориал
Погуляв пешком по Мадриду четыре дня, оставшиеся три мы решили провести в поездках за город. И первым делом направились в крохотный городок Сан-Лоренцо-де-эль-Эскориал, выросший при выстроенном Филиппом II дворце-монастыре Эскориал.
Городок выглядит примерно так:


А дворец - вот так:


"В тридцати милях к северо-западу от Мадрида поднимается далеко видный на тёмном фоне Сьерра-Гвадаррамы замок-монастырь Эль Эскориал. Огромной, внушительной каменной глыбой стоит он там в холодном великолепии, мрачный, неприветливый". Так начинается глава романа Лиона Фейхтвангера "Гойя", повествующая о том, как художник впервые был представлен ко двору. Королевский двор как раз находился в Эскориале, где ему и полагалось быть 63 дня в году, согласно придворному церемониалу.
Дворец был назван в честь святого Лаврентия, в знак искупления вины за разрушенную в битве часовню Сан-Лоренцо. В плане он имеет форму решётки, на которой святой принял свою мученическую смерть. Кроме королевской резиденции Эскориал должен был стать в первую очередь монастырём ордена св. Иеронима. Постепенно планы разрастались, равно как и значимость сооружения. В нём было решено воплотить завет Карла V - создание династического пантеона. Так что эта монументальная резиденция одновременно является монастырём, дворцом и мавзолеем.
Ко дворцу прилегают красивые парки.






В мрачненьком подземелье расположен музей, посвященный строительству дворца, с планами, гравюрам, моделями и всякими строительными приспособлениями.


Галерея внутреннего дворика


Крыло Габсбургов, то есть, непосредственно, обиталище Филиппа II и его придворных, отличается этаким королевским демонстративным аскетизмом. Беленые стены и потолки, мощеный керамическими кирпичиками пол и немножечко картин на скромные и благородные сюжеты(в одном зале - это изображения различных зданий, в другом - географические карты, и т.д.).




Из крыла Габсбургов можно спуститься в королевский пантеон. Стены отделаны черным мрамором и яшмой, в глубокой крипте на полочках расставлены черного камня гробики на золотых ножках, каждый аккуратно подписан. Здесь покоится прах всех королей Испании, начиная с Карла V (кроме Филиппа V, который терпеть не мог мрачности Эскориала и просил похоронить его в Сеговии, и Фердинанда VI, чья могила находится в Мадриде). Королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола, также захоронены здесь. Пара мест еще свободна.
Вход в королевский пантеон.


От крипты начинается галерея, именуемая Пантеон принцев. Здесь хоронили принцев, принцесс и королев, чьи дети не унаследовали трона. Выглядит все это очень достойно. Красивые скульптурные надгробия, гербы и все такое.

Галерея упирается в небольшое помещение, в котором стоит вот ЭТО


Это вовсе не деньрожденский тортик, а, совсем наоборот, усыпальница малолетних инфантов. Тортик аккуратно нарезан на кусочки, в каждом кусочке в качестве начинки - дохленький инфантик или инфанта. Ужос, извините за выражение. Выглядит дико - это не то слово. Просто как-то неприлично. Фотографировать, конечно, запрещено, но я не утерпела.

Выход из пантеона - в крыло Бурбонов. Королева Изабелла была женщина достойная во всех отношениях, но страсти мужа к покаянной аскезе явно не разделяла.


Все, что можно в крыле Бурбонов - сделано ярким, расписано фресками.


Потолок и верхний ряд окон в холле


Библиотека Эскориала

QUOTE

Библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи св. Августина, Альфонсо Мудрого и св. Терезы. Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Папа Григорий XIII провозгласил, что каждый укравший книгу отсюда будет отлучён от церкви.

На самом деле, в этом всем есть что-то очень неправильное. Эти книги, когда идешь по залу, просто кричат о том, что их давным-давно не то, что никто не читал, а даже не листал... Начинаешь им сочувствовать.
Собор Эскориала. Мне совсем не понравлся. Большой и мрачный, угрожающий какой-то.


Внутренние дворики




Еще в Эскориале, в галерее из девяти комнат, именуемой Новый музей, хранятся полотна XV-XVII веков, начиная от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка, а также художников испанской школы.Особенно полно представлены художники фламандской школы и Тициан, придворный художник Карла V. Картины действительно замечательные.
Но, в общем, и целом, все-таки, с королем Филиппом II у меня представления о прекрасном и благородном разнятся очень сильно. Ну совсем мне не понравился его любимый дворец.
То есть настолько, что, вернувшись в Мадрид, мы решили послеобеденное время провести в зоопарке, там все живое, забавное и на свежем воздухе. Зоопарк в Мадриде не очень большой, вполне аккуратный и симпатичный, из аттракций - большое шоу дельфинов (они выступают вшестером или даже всемером), опять же отличная коллекция ящеров, и панды - и красная, и большая белая, что редкость. Мадридский зоопарк ими очень гордится. Но мой день сделала белка, которая слезла с дерева, и никого не боясь, позировала всяко разно, и так, и эдак, охотно угостилась завалявшимся в кармане орехом, и определенно чувствовала себя топ-моделью. По-моему, я так и не сделала ни одного приличного кадра с этим животным, потому что просто сползала от смеха, глядя на беличьи картинные позы.

Продолжение следует

[WhiteRabbit]

Толедо
О, да! Это что-то. Это город, в котором легко пропадет без вести человек с фотопаппаратом, а так же человек без фотоаппарата, если он имеет хоть малейший интерес к разным железякам, а так же человек, любящий сладкое, а так же любитель пеших прогулок, а так же... В общем, я вам честно скажу, именно Толедо из всего, виденного мной в Испании, как нельзя больше провоцирует на "надо ехать!".
Мы приехали в Толедо автобусом, с автобусной станции до исторической части города отправились пешим ходом, но живописности улочек долго ждать не пришлось - она началась прямо сразу.






Ворота в город


Городская стена

[WhiteRabbit]

Об истории:

SPOILER!

Трудно сказать, когда все началось. Во всяком случае, карфагеняне не были первыми: обтекаемую кольцом реки гранитную скалу, окруженную оливковыми рощами и пронизанную запахами тимьяна и розмарина, облюбовали до них. Потом пришли римляне(192 д.н.э.). Они укрепили город и назвали его Toletum. Их сменили вандалы(411 н.э.), но пробыли в городе недолго – пока не пришли вестготы(417 н.э.), сделавшие Толедо столицей своего государства. У вестготов было много золота. Говорят, чуть ли не больше, чем у Монтесумы. А еще у вестготов была демократия. В результате один из претендентов на престол позвал на помощь мавров, те пришли(712 н.э.), как потом оказалось – надолго, золото употребили, а освободившееся место заполнили головами периодически восстающих толеданцев. В конце 11 века город захватил, или, как он считал, освободил, Альфонс VI. Он же перенес сюда из Леона столицу своей империи. Кроме кастильцев и оставшихся мавров в городе также жили евреи. Предполагается, что Толедо был самым еврейским городом Испании того времени. Правители Толедо, кастильские монархи, были весьма веротерпимыми, что к концу 13 века на стыке культур привело к бурному росту науки и искусства. Сплав христианской теологии, арабской философии и еврейской науки давал чудесные плоды. Но недолго музыка играла. В 14 веке начались погромы, в одной из синагог в результате проповедей святого, разумеется, Винсента Феррера устроили резню – и "нехристи" потянулись из города. В 1492 году Изабелла и Фердинанд, "сладкая парочка" католический королей, изгнали евреев из Испании. Толедо стал одной из резиденций королей Кастилии и оставался ею до 1561 года, пока Филипп II не перенес свою столицу в Мадрид.

Постепенно поднимаясь в горку(старый Толедо занимает гранитный утес, с трех сторон отбтекаемый рекой Тахо), мы любуемся не только улочками, но и открывающимися с высоты видами.






Улочки

[WhiteRabbit]

Главное в этой прогулке было - не позволить себе застрять навсегда в лавочках оружейников, торгующих толедской сталью. А их в славном городе Толедо намного, намного больше, чем в уездном городе N - парикмахерских и бюро похоронных услуг вместе взятых. Кажется, ровно каждая вторая лавка предлагает клинки всех размеров и видов - от сугубо сувенирных до абсолютно практичных, от эльфийских мечей до кухонных ножей,- на любой вкус, полированные, как зеркало, узорчатые, вороненые, змеящиеся переливами дамасской стали, а так же кольчужки, шлемы, латы и прочие полезные в хозяйстве металлоизделия замечательной красоты и великолепного качества.





На площади Zokodover я не утерпела и потребовала кофе с марципаном. Поскольку марципаном Толедо славится почти в такой же мере, как и сталью.


Кофе кортадо и пирожное с марципаном. Это одна из тех совершенных форм удовольствия, к которым ни прибавить, ни отнять.


Витрина монастырского магазинчика, торгующего марципаном и другими сластями




Марципановая церковь Санто-Томе


Марципановые пирожные и торты


И(ах, черт, не удержалась!) еще одна оружейная лавочка...

[WhiteRabbit]

Но хватит, хватит расслабляться в лавках, вперед, в путаницу толедских улочек!
Крепость Алькасар. Замок построен по проекту Алонсо де Коваррубиаса (1486-1570). Многократно горел и восстанавливался. В своё время был резиденцией королей Кастилии. Собственно, на этом месте построили первую крепость еще римляне.


В Алькасаре в настоящее время расположен военный музей.
(Открывая шкаф)-Что бы такое сегодня надеть?






Вот чего за орден дружбы народов такой, понять так и не удалось...


Перекур. Доктор нашел большой зал, посвященный военной исторической миниатюре. Такое чувство, что поезд дальше не пойдет, но я помню свой марципанный пит-стоп, и проявляю исключительную веротерпимость.


Я пока посмотрю из окошек и выйду в сад на террасу...




Не, вот чувствуются в постройке Габсбурги, ага? Привет Эскориалу...

[WhiteRabbit]

И дальше по уличкам.










Кафедральный собор Толедо. 112м в длину, 56м в ширину и 44м в высоту. Один из шести самых больших соборов в Европе. И настоящая сокровищница.
Причем, снаружи этого не замечаешь - узенькие средневековые улочки не дают возможности сходу составить впечатление о грандиозности постройки.