Крым я упоминул, т. к. там есть похожие места. Не в Форосе конечно. И пещерные города, не хуже Малой Петры!

Mozly
Пещер там много и естественных, но в основном - вырубленные в скалах, вместе с фасадами, искусственные помещения. Камень - песчаник и доломиты, относительно мягкий, оттого и выветривание довольно сильное.

Спасиб, Кролик, с нетерпежём жду продолжения.

День четвертый - Петра.

Поднявшись раненько и в темпе отзавтракав, мы погрузились в автобус и вскоре оказались у входа на территорию этого памятника древности. На площади у входа было уже немало всякого люда, особенно же выделялись экзотичным видом бедуинские "Стражи пустыни" (Desert Patrol).


Еще меня умилила табличка ветеринарной клиники - у самого входа в ущелье Сик. Ее уместность стала понятной, когда я увидела, сколько разной живности используется для работы в Петре - лошади, ослы, мулы, верблюды...


До входа в ущелье Сик мы доехали на лошадках. Красивые, ухоженные, смирные лошадки - море удовольствия. Для туристов - с изукрашенной побрякушками и кисточками упряжью.


Для себя - упряжь попроще, но не в ущерб общей импозантности. Че-та сразу "Белое солнце пустыни" на память приходит.


У входа в ущелье Сик - главную и древнюю дорогу в город.

QUOTE

Петра располагалась на перекрестке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой - Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду. Из "Естественной истории" следует, что туристический бизнес жителей Петры был очень прибыльным, потому что кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых европейских городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы. Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. - 106 г. н. э.), римляне (106-395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы. Петра располагалась на перекрестке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой - Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду. Из "Естественной истории" следует, что туристический бизнес жителей Петры был очень прибыльным, потому что кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых европейских городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы. Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. - 106 г. н. э.), римляне (106-395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы. Первым из европейцев нового времени Петру увидел и описал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт в 1812 г. Рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи идумеян или набатеев. Памятников же, сооруженных после VI века по н. э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял свое значение.

Сик - довольно узкое и весьма длинное ущелье.


Сообщение о том, что на ночь вход в Петру закрывается, вызвало нервный смех: живое воображение быстренько подкинуло картинку: дряхлый сторож нажимает выключатель, каменные стены сдвигаются, вплотную, откуда-то слышно клацанье замка типа "паук"... Высота стен ущелья - порядка 90 метров.


Вдоль стены ущелья идет акведук.

QUOTE

Ежегодно уровень дождевых осадков в Петре составляет лишь около 15 сантиметров. Чтобы добыть воду местные жители вырубали каналы и водоемы прямо в скалах. Со временем почти каждая капля дождя в Петре и ее окрестностях собиралась и сохранялась. Благодаря воде, которую жители Петры умело сохраняли, они могли выращивать урожаи и разводить верблюдов.

На стенах ущелья - много резных ниш, древних алтарей различных богов.






Алтарь, посвященный богу Душаре, занимает солидное положение посреди дороги. Обратите внимание - параллелепипед покрупнее - это Душара собственной персоной, а поменьше - его супруга.


Деревья шокируют выбранными для произрастания местами...


Остатки выветрившейся статуи человека с верблюдом.

Здесь были еще два резных верблюда:


Мы топаем по ущелью пешком, но, если кто хочет - может прокатиться в повозке:


Стены Сика переливаются всеми оттенками красного, розового, желтого, коричневого, черного...


Последний изгиб ущелья - и вдруг впереди возникает Эль-Хазне. Контраст между камнем ущелья и строгими контурами здания - потрясающий.

QUOTE

Знаменитый скальный храм-мавзолей, Эль-Хазне(Казна, Сокровищница) создана во II в. - возможно, в связи с посещением Сирии императором Адрианом. Точное назначение сооружения до конца не выяснено. Есть предположение, что первоначально это был храм богини Исиды. Во всяком случае, многие черты памятника говорят о том, что его могли построить мастера, знакомые с приемами зодчества Александрии Египетской. Мавзолей Эль-Хазне - пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчетов, каких предварительные проектов? Но ответов нет, и можно строить лишь предположения. Огромная поверхность скалы была стесана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стесывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотес, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, а затем спускались все ниже и ниже. Но как в этом случае они могли определять нужные масштабы сооружения? Ведь одно дело размечать будущую постройку и вырубать ее, стоя на строительных лесах, и совсем другое - делать то же самое, повиснув над пропастью. Во всяком случае, опыт и умение архитекторов и резчиков по камню, создавших этот великолепный скальный мавзолей, вызывают почтительное преклонение.

Сик - это что-то. А что за порода там интересно.
И что там в этом Мавзолее внутри?

У дверей Сокровищницы несут службу набатейские стражники. Службу свою они понимают, и с большим удовольствием позируют многочисленным фотографам.


В тени храма пристроился на перекур бедуинский воин, из-за стеночки выглядывает с сомнением, не по уставу ему кофе пить со сливками, что ли...


Внутри Эль-Хазне - большое помещение кубической формы, уже знакомые стены из красного песчаника, дверные проемы явно ведут в несколько помещений поменьше - но туда вход закрыт.


На площади свои услуги предлагают погонщики верблюдов.


Но верблюды, все-таки, чувствуют себя больше фотомоделями, чем верховыми животными






Туристы чаще нанимают осликов, верблюды - это как-то не в меру экстремально... Шустрые мальчишки водят осликов с криками: "Такси! Такси! Такси, мадам!"


Пока европейцы суетятся с фотоаппаратами вокруг верблюдов и снуют по сувенирным лавкам, мудрый японец подружился с кошкой - и замедитировал...

Вдоволь насмотревшись на Эль-Хазне, мы двинулись дальше по ущелью, которое стало немного шире.


Такое чувство, что игру "лестницы и змеи" придумали древние набатеи...


Вскоре стены вокруг нас уже полностью составлены из вырезанных в камне фасадов. Это так называемая Дорога Гробниц - здесь располагались мавзолеи богатых горожан и культовые постройки. Гробницу, мавзолей часто можно узнать по заботливо вырезанной в верхней части фронтона лесенке, по которой душа должна была подниматься на небо.


Трогательно так выглядит цветочек в окошке...

Ущелье заканчивается большой долиной. По центру - дорога, ближе к краям - усыпальницы попроще, и дома, наверное, тоже.


По крайней мере, еще лет двадцать назад в этих домах-пещерах жили бедуины. Когда организовывали национальный парк, их оттуда попросили, отчего они были вовсе не в восторге. Взамен ребятам предоставили жилье в Вади Муса и право работать в Петре.


Помните "дверь для широкоплечего" в Бейде? Местные, кажется, были по большей части, широко...гм, бедрыми.


"Че-то в холодильнике пустовато... Возьму тачку, сгоняю в супермаркет.."


Аутентичненько... От неумеренной трехмерности зданий, лестниц, переходов немного кружится голова, кажется, проектировал все это какой-нибудь тогдашний Эшер, любитель запутать пространство...

На "набатейском базаре" колоритный дядечка предлагает поиграть с ним в какую-то древнюю игру с камушками.


Ну какой же нетлабовец спокойно пройдет мимо мула?


Да и с осликами народ общается ко взаимному удовольствию.


Улыбочку!


Лирическое отступление: зайти попудрить носик. Над стенами и потолком помещения современные строители трудились недолго.

Царские гробницы. Ну величественно, да. У царей во все времена был, кажется, идефикс на предмет размеров загробного жилища...


Театр. На 3000 мест. Тоже, кстати, просто вырублен в камне.


"Живу я здесь!"


От царских гробниц начинается проложенная римлянами Кардо. Как положено, с запада на восток.




Дворец Крылатых Львов с храмом и крепостью

Видно, как "наборные" колонны упали во время землетрясения. И как хорошо они были "набраны" - если упали так ровнехонько...


Стена крепости и ров. И кучка боеприпасов, найенных при раскопках.


Храм Дочерей Фараона(Каср). Уникальность этой постройки - в том, что стены ее, сложенные из каменных блоков, проложены местами деревянным брусом, за счет упругости дерева стены этого здания пострадали от землетрясений меньше, чем другие постройки.


Внутри


Недалеко оттуда начинается подъем в горы к монастырю Эд-Дейр, 400 ступеней, вырубленных в скалах.


Здесь я не удержалась и взяла "такси". После чего раз четыреста успела про себя повторить: "Это тебе за лень!", не забывая при этом сохранять лицо "улыбаемся и машем" и поддерживать светскую беседу с ословодителем. Нет, все-таки ослик, замечательная скамейка на ножках для поездки по ровной местности, для подъема по кривоватым лестницам, идущим по краю обрыва, приспособлен не вполне. Особенно - такой ослик, который предпочитает идти по самому краю обрыва: ему, типа, там легче, камень меньше сбит туристами, с другой стороны - может, я все-таки испугаюсь в достаточной мере, чтобы уже наконец свалиться с него, и, желательно, в эту самую чертову пропасть...




В верхней части дорожка сворачивает от обрыва, и это радует несказанно...

Вот сюда-то нам и надо...

QUOTE

Эд-Дейр, вырубленный в скале на вершине утеса монастырь - огромное здание шириной около 50 м и высотой более 45 м. Судя по вырезанным на стенах крестам, храм какое-то время служил христианской церковью.

Ребята тоже ехали на осликах. В восторге от этой поездки, кажется, не одна я... Отдых на диванах, кофе, перекуска и перекур - это самое то, что нужно.


Дети оживают первыми. Особенно, если под руку подворачивается дружелюбный щенок.


Дорога вниз - только пешком! Никаких ослов!


Упс, на работу пора... Окончание следует.

QUOTE (WhiteRabbit @ 01-06-2009, 12:31)

Недалеко оттуда начинается подъем в горы к монастырю Эд-Дейр, 400 ступеней, вырубленных в скалах.

Тут Боря опять допустил неточность, но в этот раз в сторону преуменьшения. А, может, просто не хотел нас пугать. Вики утверждает, что ступенек 800 и я, пройдя эту лестницу пешком, с ней согласен